Увы, но знаковость этого мужского аксессуара утеряна, а с ней – исчезла и элегантность, с которой мужчины носили шляпы каких-нибудь сто лет тому назад. Жаль – особенно если на минутку задуматься о считывании тех самых знаков.
Собственно, вслед за шляпой уже отправился и галстук, превращающийся из обязательного мужского аксессуара в необязательный. Знаки мужественности теперь считываются по каким-то другим вещам: свитера; джинсы; брутальная обувь; в то время как предметы, привлекающие внимание к голове (а стало быть – к интеллекту), в этот комплект не входят.
Немодно поддаваться панике. Модно – быть философом, созерцателем, генератором спокойствия и, возможно, буддистом. Модно – глядеть на все жизненные неурядицы сквозь призму вечности и беречь, для сохранения иммунитета, нервную систему. Модно – заниматься йогой и периодически сбегать от городского шума в глухую деревню. Модно – предаваться размышлениям, смотреть немое кино, изучать исчезнувшие языки и носить амулеты. Впрочем, зачем я вам это всё рассказываю – смотрите сами.
Наконец-то в модном марафоне наступил небольшой перерыв, и можно заняться тем, на что раньше не хватало времени. Например, на радость нашей сильной половине, разобраться с мужскими коллекциями.
Для начала пройдусь по цветовой гамме, которую дизайнеры вновь разнообразили яркими красками. Особенно полюбились им оттенки красного и бордо, что неудивительно: это очень сильные цвета, и кому же их носить, как не мужчинам?
Увидев новую коллекцию Roberto Cavalli, я сразу вспомнила слова Александра Васильева о том, что современные модные тренды всё чаще приходят с Востока – причём как с Дальнего, так и с Ближнего.
Любопытно, что манекенщицы, обладающие восточной внешностью, менее известны, чем, скажем, афроамериканки (возможно, всему виной их природная скромность?), хотя первые выходят на подиум не реже вторых. Но вернёмся на Ближний Восток, откуда, по мнению того же Васильева, к нам пришла мода на многослойность, максимальную длину и неожиданные комбинации вещей.
«Прежде чем осудить, попытайся оправдать» – такой принцип критики мне наиболее симпатичен, поскольку найти отрицательное всегда проще; отыскать недостатки можно даже в признанных шедеврах. В то время как защита – занятие более трудное и, стало быть, более интересное.
По новой коллекции Марка Джейкобса для Louis Vuitton уже прошлись все кому не лень, недоумевая, иронизируя и даже возмущаясь, посчитав данную работу откровенным издевательством над имиджем авторитетного бренда. Так ли это на самом деле? Попробую сделать несколько предположений.
Линор Горалик в своём блоге Fashion-that.com пишет про трендовость «заячьих» и «мышиных» ушек – поздновато, конечно, но зато опять подводит меня к теме модной анималистики, на этот раз затронутой Маккуином.
Любопытно, что принцип построения (другого слова не подберёшь) принтов в новой коллекции Alexander McQueen перекликается с его же прошлогодней коллекцией (просто какой-то сезон прямых аналогий), но тема выбрана дизайнером другая – животные.
И всё-таки мода должна быть сказкой. Пусть её потребители верят и в реальность ангелоподобных моделей, и в правдивость глянцевых страниц, и в идеальный макияж, не «плывущий» даже в бассейне, и в вечную жизнь кутюра. Только те дизайнеры, которые ни на минуту не развеивают туман этой сказки, навсегда останутся в истории моды.
Вот, например, забавные, остроумные и талантливые Тру-ля-ля и Тра-ля-ля – Виктор Хорстинг и Рольф Сноерен – они, думаю, останутся. Потому что они умеют преподносить моду как сказку и – что немаловажно – умеют эту сказку продавать.
Потому что сказка, которая не продаётся – кому она нужна?..
Японские дизайнеры покорили фэшн-индустрию сравнительно недавно, но кажется, будто островок Восходящего Солнца посреди океана мирового стиля был всегда.
Удивительно, как эти художники, прибывшие из страны, в которой люди поклоняются европейской моде и обожают сумки Louis Vuitton, сумели не растворить свою самобытность в потоках европейских соблазнов. Может быть, они работают по строжайшим канонам, утверждённым для соблюдения чистоты японского стиля? Это кажется мне вполне вероятным.
Большое видится на расстоянии. К этому девизу фэшн-индустрия стала прибегать с тех самых пор, как модные показы превратились из демонстрации «что следует шить» в феерические (или любые другие) шоу. Потому мне очень странно слышать: «ой, ну и куда это можно надеть? и куда в таком можно пойти?» и прочие подобные вопросы.
Никуда. Это – подиум, это – представление, это – игра. Дизайнер сделал всё для того, чтобы дефиле привлекло внимание и осталось в памяти зрителя. Он мог позволить себе преувеличить или приукрасить, прописав образы максимально выразительно и ярко. Но он мог и напротив, обставить показ нарочито скромно и безыскусно: всё это зависит от стилевых рамок бренда, идеи коллекции и много чего ещё.
К посту о новой коллекции Balmain я вот что ещё хотела добавить. Похоже, что Декарнен никак не мог забыть успех своих прошлогодних «гусарских» жакетов, и потому проделал следующее. Он взял всё ту же униформу, и, выбросив одни детали и оставив другие, – оп-па! – получил новенькую вещь, тоже претендующую на культовость.
Только вот, на мой взгляд, такая спекуляция идей подобна шутке, произнесённой дважды. Можно вежливо улыбнуться – не более того.